Cet article relate du recyclage d'une alimentation ATX en alimentation de bureau bien pratique, capable de délivrer du 5 V et du 12 V, ainsi qu'en théorie du 3.3 V [1]. Le hack a été réalisé en début d'année mais je prend le temps de vous le montrer en cette fin du mois de mars.
L'alimentation montée, peinte et fonctionnelle !
Ce hack s'avère très pratique pour tester des montages et alimenter des objets nécessitant de la puissance en basse tension. Il évite également de devoir acheter une alimentation stabilisée, matériel qui coûte horriblement cher par rapport au simple besoin d'avoir une tension stable avec de la puissance derrière.
| [1] | mon alimentation sort du 5 V sur le 3.3, c'est peut-être pour ça que le PC dans lequel je l'ai récupéré ne fonctionnait plus |
Et si on recyclait plutôt que de jeter ?
J'ai vu passer de nombreux PC en état de mort cérébrale ces dernières années (et vous aussi si vous êtes le référent informatique de vos proches et de leurs amis). Souvent pas grand chose à faire, carte mère HS, donc casse.
Mais pas si vite, même si le PC date d'un autre temps où le multicore était une utopie, on peut récupérer du matériel utile avant de le jeter ! Notamment, l'alimentation ATX des tours s'avère très rarement être la source du problème. On peut donc la garder pour avoir une source d'alimentation capable de délivrer pas mal de puissance.
En effet, si on regarde l'étiquette de l'alimentation, on peut (en théorie) avoir quelque chose comme 25 A sur le 5 V et peut-être 10 A sur le 12 V (je n'ai plus les nombres exacts en tête mais c'est l'ordre de grandeur). De quoi alimenter ce grand bandeau de LED que vous avez dans vos tiroirs mais qui consomme beaucoup d'énergie.
Modifications dans l'alimentation : théorie
L'alimentation n'est pas « prête à l'emploi » et il faut effectuer quelques modifications dans celle-ci avant de pouvoir s'en servir.
Mais avant un point sécurité.
Attention à ce que vous faites sinon ça peut piquer™
Les modifications sont à effectuer dans le boitier. C'est assez dangereux si on prend en compte le fait que le courant secteur passe dans l'alimentation une fois branchée. Les condensateurs chargés peuvent vous faire (très) mal même si l'alimentation est débranchée. Vous voilà prévenus (au cas où l'étiquette « danger haute tension ne pas ouvrir » vous aurait échappée).
Démarrage
Pour démarrer l'alimentation il faut relier le fil vert du port ATX sur une des masses disponibles. C'est ce système qui fait que votre ordinateur démarre quand vous appuyez sur un bouton. Je n'ai pas envie passer trop de temps sur ce point, aussi je vous conseille cet article pour démarrer l'alimentation sans carte mère.
Dans ma réalisation un interrupteur en façade permet de démarrer l'alimentation en utilisant cette technique.
Dans le cas où votre alimentation posséderait un bouton de démarrage à l'arrière, vous pouvez également relier de manière permanente le fil vert à la masse et vous servir du bouton arrière pour démarrer et éteindre l'alimentation.
Résistance de charge
Cette seconde modification n'est pas obligatoire mais elle est tout de même bien utile.
En effet, les sorties 5 V et 12 V de l'alimentation ne sont pas indépendantes [2]. Il faut absolument tirer une certaine intensité sur le 5 V pour que la sortie 12 V soit utilisable [3].
Pour cela on prévoit donc un deuxième interrupteur qui va alimenter une charge (une résistance) choisie de façon à consommer au moins 1 A sur le 5 V pour rendre la sortie 12 V stable.
Si comme moi vous n'avez pas réussi à mettre la main sur une résistance de charge qui va bien, sachez que les lampes incandescentes sont également utilisables. J'ai réussi avec deux lampes en parallèle à tirer dans les 1 A, courant nécessaire pour stabiliser la tension.
C'est fini pour la partie théorique, place à la pratique. Si vous cherchez plus d'information sur les modifications à faire sur l'alimentation, je vous renvoie vers un article plus complet sur la partie électrique.
| [2] | sans doute pour réduire les coûts du système électronique régulant la tension ; le 3.3 V lui possède son propre régulateur et n'est normalement pas concerné par ce problème |
| [3] | cette contrainte ne pose normalement pas de problèmes sur un PC en état de fonctionnement car on trouvera toujours un périphérique ou un système qui consomme suffisamment sur le 5 V pour que le 12 V soit stable, typiquement un disque dur |
C'est parti pour la pratique !
Perçage
Tout d'abord, il faut percer des trous pour faire passer tout les éléments nécessaires (interrupteurs, LEDs…) à travers la tôle. Un kit de forêts HSS sera d'une grande utilité, pour peu que l'on aille une perceuse à colonne suffisamment haute vu la taille du boitier.
Je vous conseille de démonter toute l'électronique du boitier afin de ne pas l'abimer lors du perçage. Ça va prendre du temps car il faudra carrément dessouder certains fils, mais ça vaut le coup et on est beaucoup moins à l'étroit pour travailler par la suite. C'est même une étape essentielle si vous voulez appliquer une couche de peinture.
Peinture
Une fois que l'on est sûr que l'on a bien tout percé, on peut passer à la partie waow de notre réalisation. Le procédé étant assez salissant, je n'ai pas de photos intermédiaires à vous montrer pour cette étape.
Le résultat une fois le boitier peint et réassemblé
C'est la première fois que je fais de la peinture sur un hack, voici des retours en vrac :
- Le résultat final est vraiment super classe. Ça aura pris du temps (surtout à cause du temps de séchage en fait). Au final pour réaliser tout ce hack j'ai mis deux semaines.
- La peinture en aérosol c'est simple comme bonjour à appliquer. J'ai jamais essayé au pinceau mais la qualité du résultat donne envie de travailler uniquement à l'aérosol (pas de traces de pinceau, bonne répartition…). La sous-couche (en aérosol également) est obligatoire, sinon la peinture n'a aucune chance d'accrocher à l'acier galvanisé.
- Il ne faut pas essayer de poncer le galva, ça va juste le rayer, et les rayures sont visibles ensuite même une fois la peinture appliquée. Par contre il faut nettoyer le métal de manière à ce qu'il soit super propre avant d'appliquer l'après (j'ai alterné entre acétone et alcool à brûler, c'était bien propre).
- La peinture est assez fragile. Sur la photo c'est nickel mais aujourd'hui j'ai quelques petits endroits où la peinture est partie à cause de rayures ou autres. Il faudrait sans doute appliquer un genre de vernis pour protéger la peinture. Si vous en connaissez où si vous avez une autre technique pour protéger la peinture sur de l'acier contactez moi !
Connectique et façade
On commence par fixer les éléments de facade dans leurs emplacements respectifs afin d'admirer le futur résultat :
Facade du boiter avec les composants en place pour la photo
Vous remarquerez que j'ai coupé tous les fils de mon alimentation afin de les relier sur des fiches bananes. Cela donne un rendu beaucoup plus propre et évite que des fils trainent en dehors de l'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.
On va maintenant pouvoir relier les fils aux différents éléments.
On fixe et soude les différents éléments de facade
Les connecteurs banane que j'ai récupéré ne sont pas très bien pensés et ne permettent pas le démontage une fois soudés. Les interrupteurs et supports de LED eux sont de bonne facture et sont assez facile à mettre en place. On essaye de relier au moins deux fils par connecteur banane de façon à pouvoir faire circuler un grand courant sans que les fils fondent.
Les deux LEDs sont là pour indiquer l'état des deux interrupteurs : un pour l'allumage et un pour le « boost » utilisant la technique de la lampe décrite précédemment. Les longues pattes des résistances permettront de relier les LEDs à leurs interrupteurs respectifs.
Vous remarquerez également des colliers de fixation en plastique, très utile pour fixer les fils sur la carcasse afin de pouvoir fermer le boiter sans que ceux-ci ne se barrent sur les côtés.
Le bouton d'alimentation fonctionne, l'alimentation démarre
Hack de la lampe
Il nous reste maintenant à relier la paire de lampes incandescentes à l'interrupteur « boost » fixé en façade.
Pour cela il faut d'abord réussir à souder des fils sur les lampes, et ce n'est pas évident car l'étain accroche très mal à leurs embouts en acier. Une fois cette étape réalisée, on peut alors tenter de fixer les lampes dans le boitier ATX en utilisant le peu de place qu'il nous reste.
Les lampes ont tendance à chauffer. Heureusement il reste un petit espace à proximité du ventilateur de l'alimentation. Ce sera l'endroit parfait pour les fixer.
La fixation est à base de pistocolle, mais elle sera bien cachée
Bouton d'alimentation ok, bouton de boost ok
On peut même voir la lampe s'allumer depuis le ventilateur
Finitions
Il ne reste plus qu'à refermer l'alimentation et c'est dans la boite. Pour ne pas me perdre entre tous les boutons et toutes les fiches bananes j'ai décidé en touche finale d'ajouter des étiquettes.
Les bonnes vieilles étiquettes à relief, y'a que ça de vrai !
Conclusion
Et voilà, encore un hack tout en images qui je l'espère vous donnera également l'envie et la motivation de faire ça chez vous !
C'est un projet qui mélange à la fois électronique (ou plutôt électricité), mécanique et peinture. L'outillage est primordial pour mener un tel projet à bien (perceuse à colonne, multimètre, équipements de protection, pinces fines…). L'espace est assez contraint, il faut donc faire preuve d'ingéniosité et de précision pour réussir à faire rentrer tous ces éléments dans une structure déjà existante.
Merci à Seb pour sa relecture.